Самая трудоемкая часть работы при сооружении теплицы ─ заготовка и монтаж каркаса. Для тех, кто не имеет представления об изготовлении каркаса, производители создали металлические конструкции, которые продаются в готовом виде.

процесс сборки теплицы из поликарбоната


В заводских условиях каркас комплектуется еще и креплениями, саму конструкцию можно приобрести в разобранном виде. Фирмы, где продают такие теплицы, предлагают за отдельную плату их сборку, но транспортировка каркасной теплицы в собранном виде требует габаритной техники, есть риск повредить ее в дороге, поэтому стоит разобраться, как смонтировать теплицу на своем участке самостоятельно, чтобы она была долговечной и радовала урожаем не один год.

Место для теплицы

Если не продумать на первом этапе правильное расположение теплицы, то потеря значительной части урожая из-за переувлажнения грунта, постоянных сквозняков или недостатка солнечного света гарантирована.

1. Выбираем грунт

Сначала надо выбрать самый лучший грунт на участке. Его поверхность должна быть ровной и с умеренной влажностью. На выбранной территории выкапывают углубление, чтобы проверить слой земли под почвой. Если там будет глина, место для теплицы не подойдет. При поливах такой грунт излишки влаги не впитывает, и в теплице может застаиваться вода.

Такой микроклимат плохо сказывается на урожае. Выбирать надо место, где под почвой будет слой песка, хорошо, если это место не продувается ветром. Если на участке песка нет совсем, для устройства теплицы надо выкопать котлован, засыпать дно слоем гравия и на нем сделать подушку из песка. Только на такой дренаж укладывать плодородную землю.

Для растений в теплице важно, чтобы грунтовые воды были не выше 1, 2 м к поверхности участка. Тогда даже при обильных дождях корневая система растений загнивать не будет. Если подземные воды на участке достаточно близко, вокруг теплицы надо выкопать дренажные канавы.

2. Находим освещенное место

Наиболее распространенный вид использования теплиц ─ в весенне-летний период, без дополнительного отопления. В таком случае функцию обогрева выполняет солнце, и для этого надо выбирать для установки теплицы самое солнечное место. Надо продумать ее расположение так, чтобы солнце попадало в нее целый день.

Оптимальный вариант ─ установить каркас с востока на запад.


Если такой возможности нет, ориентировать теплицу надо таким образом, чтобы свет попадал туда в первой половине дня. Самое неблагоприятное для растений время ─ на рассвете, когда температура воздуха минимальна. Если в этот период теплица не прогревается солнцем, приостанавливается рост рассады, повреждается завязь.

Если выбрать для освещения только вторую половину дня, воздух не прогревается до такой степени, чтобы накопить тепло на всю ночь и утренние заморозки. Резкая смена солнечной активности в полдень может грозить ожогами растениям, не успевающим адаптироваться к новым условиям.

3. Учитываем расположение деревьев и построек

Серьезный враг теплиц – сквозняки. Если поликарбонатные листы закрепить правильно, то внутрь ветер не попадет, да и каркас оторвать от земли не сможет, но стены теплицы постоянно будут охлаждаться.

Теплоизоляцию в теплицах не предусматривают, поэтому остывающие стены будут поглощать часть тепла. По наблюдениям экспертов ветер, который имеет силу 5 м/с, поглощает с поликарбонатных листов 5 градусов тепла. Защищать теплицу от ветра могут большие деревья или хозяйственные постройки. Можно использовать для этой цели и ограждения из металлопрофиля или бетонных плит.

Вплотную ставить каркас не стоит, так как они будут затенять теплицу. Оптимальное расстояние ─ 3м от построек или ограждений. Пристенная теплица будет более теплой, но располагать ее надо правильно. Со всех сторон защитить теплицу невозможно, поэтому надо выбирать самое ветреное направление.

Тип фундамента

Стоит ли возводить фундамент вообще или можно установить теплицу прямо на грунт? Если на каркасе нет специальных приспособлений-держателей в виде перевернутой буквы Т или другого типа, которые углубляют в землю, конструкция будет недостаточно устойчивой, при сильном ветре может сместиться.

Прямой контакт с землей приводит к потерям тепла до 10%, к тому же такая конструкция доступна для кротов и землероек, мороза и тумана. В инструкции, которая прилагается к комплекту сборной теплицы, есть сведения о том, что фундамент для такого типа необязателен, так как парник удержит дуговой каркас, который заканчивается штырем и прикапывается в землю на 15см.

Есть модели с креплениями – «пятками» или специальными пластинами, которые закрепляют на фундаменте анкерными болтами. Возводить фундамент или нет ─ выбор хозяина, но изучить его возможности, как для готовой теплицы, так и для той, что возводят своими руками, стоит.

Какой тип фундамента лучше?

1. Точечный

Для одного сезона вполне подойдет точечное основание, которое создают из бруса, пеньков, блоков, вкапывая их только в тех местах, где устанавливаются опорные столбы. Теплицу с фундаментов соединяют металлическими уголками. Точечный фундамент значительно укрепит каркас, но полностью защитить конструкцию от вредителей-грызунов он не сможет.

2.Ленточный

Это вариант для многолетних теплиц, который можно возвести и своими руками. Материал можно использовать разный:
  • Брусовый. Удобная конструкция: в конце сезона теплицу можно разобрать или перенести на другой участок. Недостаток ─ брус, как основной материал, в земле разрушается довольно быстро.

    Для брусового фундамента надо:
    1. выкопать траншею по периметру основания теплицы шириной 20 см;
    2. дно траншеи выстилают толем;
    3. брус обработать антисептиками;
    4. выкладывают в траншею на толь, подворачивая его ближе к дереву;
    5. свободное пространство засыпают землей и уплотняют;
    6. обвязывают углы.

  • Блочный. Этот вариант будет удачным для низинного участка, так как дает хорошую гидроизоляцию. Возводят его из пустотелых блоков.

    Пошаговая инструкция:
    1. выкопать траншею по размерам теплицы : ширина траншеи ─ 25см, глубина ─ до уровня промерзания, обычно ─ до 1,2м,;
    2. насыпать из гравия подушку слоем на 10 см;
    3. на гравий наливают бетонный раствор, и сразу в него вставляют блоки;
    4. вертикальные углы и горизонталь выводят по уровню;
    5. установленные блоки сверху укрепляют бетоном, с боков добавляют землю.
    6. залитый бетон выравнивают с помощью уровня.
    7. фундамент застывает сутки, потом на него монтируют каркас теплицы.

  • Бетонный.

    Последовательность возведения:
    1. выкопать траншею по такому же принципу, как и для блочного фундамента;
    2. на подушку из гравия насыпать песок слоем до 20см от поверхности грунта;
    3. слой песка надо плотно утрамбовать;
    4. из досок изготавливают опалубку высотой 20 см от верхнего уровня;
    5. по песку необходимо уложить арматуру;
    6. в коробку опалубки заливают бетонный раствор;
    7. через 24 часа опалубку можно снять и закрепить каркас.


Сборка каркаса теплицы из поликарбоната

После выбора места и устройства фундамента начинается третий, основной этап – монтаж каркаса. Все крепления продаются в комплекте с каркасом, необходимо только приготовить шуруповерт и гаечный ключ.

Последовательность сборки:
  1. На первом этапе собирают торцы. Ориентироваться можно по окнам и дверям. К дверной раме закрепляют болтами верхнюю дугу, после нее – распорки. Верхняя дуга соединяется с дверной рамой саморезами.

  2. Торцевые стойки прикрепляются к распоркам.

  3. Следующий шаг ─ фиксация промежуточных распорок.

  4. К продольным распоркам закрепляют промежуточные дуги и стойки.

  5. Готовый торец надо прислонить к стене, чтобы он стал вертикально, по такому же принципу монтируется второй. Оба торца крепятся на фундамент.

  6. Остальные дуги поочередно соединяют со вторым торцом, закрепляя на продольных распорках. Боковые дуги вставляют в распорку снизу.

  7. Все дуги укрепляют продольными распорками. Каркас готов. Необходимо еще раз проверить гаечным ключом надежность закрепления всех болтов.

  8. Надежно закрепленный на фундаменте каркас можно покрывать пленкой или поликарбонатными листами и готовить почву для рассады.

Листы поликарбоната надо монтировать так, чтобы защитный слой был снаружи. Каналы для удаления влаги должны располагаться максимально вертикально, края листов герметизируют специальной пленкой с паропропускающими вставками (обычный скотч для этого не подходит). В таком случае запотевшая поверхность быстро восстанавливает прозрачность.

Диаметр саморезов выбирают чуть меньше размера отверстий, чтобы при нагревании лист не деформировался. При остеклении поликарбонатом лучше использовать специальную фурнитуру для пластика.

Для тех, кто решил самостоятельно собрать теплицу, на видео правильный монтаж теплицы из сотового поликарбоната:



Полезные советы для правильной установки

Теплицу из поликарбоната целесообразно устанавливать осенью, до начала заморозков, так как при монтаже происходит изгиб пластика. При зимних и летних перепадах температур герметичность будет максимальной, если устанавливать теплицу при 10 градусах тепла.

Выбранный участок надо подготовить, для чего с поверхности снимают грунт на штык лопаты, из плодородного слоя удаляют растения и складывают его в определенное место до следующего лета. С помощью листов шифера формируют борта для защиты растений теплицы от сорняков.

Преимуществом теплиц из поликарбоната перед другими видами будет возможность их возведения без фундамента с помощью держателей.


Парники с разборным каркасом, который состоит из отдельных элементов труб небольших размеров, легкие в транспортировке (помещаются в багажнике автомобиля), но сложные при сборке. Если конструкция каркаса из сварных элементов, то на сборка будет быстрой .

При выборе теплицы лучше ориентироваться на цельносваренные на заводе фронтоны и дуги каркаса из цельногнутой трубы, которые на участке нужно просто выставить и стянуть. Кроме упрощенной сборки, такая модель более надежна в эксплуатации. Чем меньше соединений в конструкции, тем меньше риска получить люфты и другие дефекты, снижающие прочность каркаса.

После установки теплицы осенью нет необходимости демонтировать ее на зимний период, так как сотовый поликарбонат не подвержен влиянию разных природных явлений ─ не хрупкий, не бьется и не загрязняет грунт осколками. Снимают только систему полива и автоматические форточки.

Надежность крепления конструкции зависит от выбора крепежа. Удачной будет конструкция с обвязкой основания рамой, на которой наварены петли, позволяющие крепить ее и в грунт, и на фундамент.


Если теплица фиксируется трубами-сваями, забивать их до конца не надо, так как со временем грунт плывет, и крепление не сможет обеспечить необходимую фиксацию.

Листы поликарбоната надо выбирать не менее 4 мм по толщине. Приставка «эко» или «эконом» говорит о плохом качестве сырья, не предназначенного для уличного использования, без защиты от ультрафиолетового излучения. Срок гарантии хорошего поликарбоната – более 10 лет.

С двух сторон теплицу можно оборудовать фрамугами для вентиляции. В дополнение к парникам можно приобретать пластиковые перегородки (чтобы избежать перекрестного опыления), автоматические форточки для проветривания теплицы в отсутствие хозяина и систему капельного полива.

Чтобы на теплицу не влияла сезонная осадка грунта:
  • битумным раствором или антикоррозийной краской перед установкой обрабатывают низ каркаса;

  • перед установкой теплицы ее каркас устанавливают на уголок с учетом всего периметра, в дальнейшем это поможет избежать дефектов конструкции при увеличении ее в размерах;

  • в зимнее время поверхность сезонной теплицы, не усиленной подпорками, необходимо регулярно очищать от снега, иначе поликарбонат может покрыться трещинами и вызвать ее деформацию;

  • на зиму устанавливают подпорки из брусков размером 40х40 см;

  • чтобы с средней полосе России теплица благополучно перезимовала, выдержав нагрузку снега, толщина металла для изготовления каркаса должна быть не менее 1,5мм, а сечение трубы – 40х20 мм;

  • дверь теплицы зимой должна быть открыта, чтобы грунт хорошо промерзал, ─ это способствует уничтожению всех вредителей растений, накопившихся за сезон;

  • каждую арку в парнике надо закреплять усилителями, их количество определяет устойчивость конструкции в целом; эти сведения можно узнать из паспорта теплицы;

  • парники из поликарбоната на жаре сильно нагреваются, это приводит к появлению зазоров, для предупреждения такого дефекта надо вживлять поликарбонат в местах соприкосновения крыши и боковых стен, для этого используют полоску поликарбоната в 10см;

  • апрельская температура может колебаться от 20-ти до 15-ти градусов ночью, поэтому перед высадкой растений нужен дополнительный прогрев теплицы;

  • летом в парнике устанавливается предельная температура, которая требует проветривания. Кроме открывания фрамуг и дверей, можно поливать поликарбонат водой, установить автоматические форточки.

На этом ролике типичные ошибки, которые допускают дачники при сборке теплиц. Соблюдая все рекомендации, можно собрать добротную теплицу и выращивать на даче любые растения в благоприятном для них микроклимате, удобно разбивая грядки и укрепляя растения.

Комментарии
А Вы что думаете?
Почта (не публикуется) Обязательные поля помечены *
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера